(文/楊雪)

川黔交界處的水口，是古藺縣的一個古鎮，與貴州茅臺隔赤水河而望。作為川黔鹽馬古道的重要節點，歷史上的水口有過太多繁盛的記載和輝煌。明嘉慶年間建鎮前，曾以彝苗民族聚居為主，建鎮后，隨著漢民族遷入、融合，最終形成以漢民族為主的多民族聚居區，漢民族先進文化和先進生產力的傳入和影響，在短期內，使水口商貿繁榮、人丁興旺，種養殖業迅速發展。山青水秀、物產豐饒的水口，逐漸成為以釀酒業聞名中外的茅臺的后花園。

我到水口，正逢雨天，夏雨的降臨，驅散了驕陽和酷熱，讓我心靈清清爽爽、精氣神十足。來不及放下旅行包，我們驅車到兩江溝，煙雨迷蒙中，轟鳴的瀑布墜入深潭的聲浪遠遠貫入我們雙耳，站在觀瀑亭上，看兩百米高低落差的瀑布，氣勢恢宏，確有震人心魄之感。四圍青山幽靜，只有流水和長瀑的聲音，仿佛千萬馬群奔騰不息的聲音，將我們的思緒和聯想凝固、靜止，清新如怡的空氣讓我們深深呼吸，靜潔的雨水落在我們頭上和臉上，有種滑膩舒適的感覺，森林的密茂，水質的清澈，使原生態的兩江溝瀑布，讓我們久久盤桓不愿離去。

入夜，喝了不少當地自產楊梅酒的我倒在鎮上一家私人旅館的床上，沉沉睡去。第二天一早醒來，雨根本沒有停的意思，按事前安排，我們冒雨前往離鎮不遠的柏臘村參觀，確切說，是去看村里的萬畝野生楊梅。到達柏臘村，在與野生楊梅樹親密接觸的時候，我確實驚呆了。我先前的懷疑，被滿山滿坡的楊梅樹洗滌了，我相信我見到的，是如此真切。仿佛水墨畫一般的楊梅林，綿延十數余里，遠看，猶如墨綠色的森林，近瞧，高低不同，錯落有致的野生楊梅林，讓人怦然心動。樹大者，有千年壽命，樹小者也有幾十上百年樹齡，無論樹大樹小，樹枝上掛滿了腥紅的楊梅果，而通往梅林的每一條路徑，落滿了熟透的楊梅，讓人不忍踩踏，憑端生出一絲哀愁。盡管在雨中，樹的主人仍舊挑遠樹上熟透烏紅的楊梅果，讓我們盡情品嘗。水口的楊梅，酸甜可口，味正汁濃，屬于典型的原生態果品。據《本草綱目》載：楊梅“可止渴，和五臟，能滌腸胃，除煩憒惡氣”，可見，多食野生楊梅的妙處。有果中瑪瑙之稱的楊梅除鮮食外，還可以泡制楊梅酒，楊梅酒初飲醇和，但后勁大，每日少飲，具有舒筋活血、延年益壽的功效。今年，柏臘村成立了楊梅合作專業社，隨著市場的不斷開拓和需求，村民的收入也在不斷增加。在雨中的梅林里，與主人邊走邊品邊敘，其樂融融，真是人生的一大快事啊。

盡管我由懷疑到釋然，到心生愛憐，直至有在此落戶，與楊梅林廝守的念想，但這念想恐怕此生純屬非分。人生不如意事十之八九，“十里長安街，沒有不散的宴席”，大概也就是這意思吧。細雨中，與主人離別時，我轉身面向水墨色的無盡的楊梅林，一份思念便留在了記憶深處，久久揮之不去。

雨已經下了兩天，依舊在下，仿佛考驗我的耐心，抑或考驗我對水口感情的深淺度。而我對夏天的雨，有種說不出的感情。今次在水口的雨中行走，大約也是一種緣，這種緣至少是六百年的緣吧。一年三百六十五天，在整個夏天，水口連續下兩天雨水的日子也不多吧。我相信這種緣分，是因為與我下面的行程有關。因為下雨，當地主人建議就不去碧云寺了，而我對當地佛教文化頗感興趣，便說，不想去的就不去，而我一定要去看看。午餐時，我不敢飲酒，雖然我對當地產的楊梅酒喜愛有加，主人說啥意思？我說我要進山門拜望佛祖。眾人覺我說話有點玄，也就不勸。餐畢，沿泥濘道上碧云寺，朝拜山門的人絡繹不絕。原來昨天是觀音世主的生日，方圓百里，川黔交界地，廟門幾何，乃碧云寺名聲最響亮。史料記載，明嘉慶建鎮之時，便在碧云山上建廟。這碧云山，乃水口壩中央兀然挺立的一座山峰，在此山建廟，確有其獨到的眼光，幾百年來，碧云寺的香火不斷，也可看出碧云寺承載了當地四方善男信女的樸素愿望。這種愿望延續了幾百年，在清明繁盛的年代，還將延續下去。我上得碧云寺，不是對寺廟建筑、石刻、年代等感興趣，而是發現碧云寺的包容性，讓人驚訝不已。佛教文化、道教文化、民間傳說文化在此相融共生，供人朝拜。不大的碧云寺，山腳和山腰是佛教進香朝拜的場所，山頂則是道教和民間傳說供奉的神圣之地。據說，建廟之初，就考慮到了當地民眾的習俗和愿景，才有此多種寺廟文化和當地民間傳說和諧共生的場景，幾百年來，此種包容性，深得川黔民眾的贊許和熱愛，而碧云寺的輝煌，一直在川黔交界處閃爍在民眾心間。我無意拔高碧云寺，我只是想說，教義之間和民間傳說有時共通，但更多是互相排斥的，而在此的包容性，促進了他們之間思想文化內涵的融合提升，又不損傷各自的特性和價值，這種和諧的催生總是益大于弊，這使我想到當下處于四川偏遠的水口為了走出自身發展、造福于民的獨特之道，結合自身生態環境優良的優勢，主動提出對接貴州茅臺，爭做且做好“國酒茅臺”后花園這篇大文章，這種當代的包容性，與幾百年前碧云寺的包容性有著相同之處，當代水口人的氣魄、胸襟、思維、眼光，令我佩服和喜愛，走水口，收益多多，是為記。